عام في الناصرة: الاستيلاء على تقاليد الطهي في أسرة الجليل - أخبار إسرائيل
يحتوي المبنى الذي يضم عائلة الصفدي ، المحصورة في زقاق خفي في ...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
يحتوي المبنى الذي يضم عائلة الصفدي ، المحصورة في زقاق خفي في منطقة وسط المدينة المزدحمة بالناصرة ، على ثلاثة طوابق. في الطابق الأرضي ، حيث تعيش أم دحيل (سهام صفدي) ، هناك شرفة مليئة بالنباتات المزهرة ، متاخمة لحديقة صغيرة من الفواكه والخضروات تميل من قبل أحد أبناء عمومتها. الطابق الأول هو موطن لاثنين من إخوة زوجها الراحل ، النشام وتوفم ، والطابق العلوي حيث يعيش اثنان من أبنائها - أحد هؤلاء الأبناء هو دوهول الصفدي ، مالك ورئيس الطهاة في مطعم ديانا الشهير بالناصرة. عائلاتهم. تضحك منال صفدي ، زوجة دوهول صفدي ، وهي تلمح بيديها: "هذه هي عائلة عائلة صفدي" ، وهي تلمح بيديها لإظهار أن الجميع يعبرون المسارات باستمرار. "نحن جميعًا على رأس بعضنا البعض طوال الوقت ، مثل الحمام."
توفر نوافذ شقة Manal و Duhul Safdi الفسيحة إطلالة جميلة على قمم التلال في المدينة ، وهي مغطاة بشكل مكثف بمنازل ذات أسطح مزينة بالبلاط الأحمر. عشيرة الصفدي - واحدة من أكبر وأقوى العائلات في العصر الذهبي للناصرة منذ أكثر من قرن ، مع عوائل أخرى مثل أسر الفاهوم وأنالله وكوار والزيداني - كانت تعيش في السابق بجوار كنيسة البشارة ، في المبنى يضم الآن مركزًا للزائرين المسيحيين مخصصًا للسيدة العذراء مريم.
هذا الفرع الصغير من عائلة Safdi ("يمكن أن تملأ القبيلة بأكملها قاعتين للأعراس - هناك ما بين 600 إلى 700 شخص ما زالوا يحملون اسم Safdi ، ولا يشمل ذلك النساء اللاتي تزوجن وغيروا اسمهن. إذا كنت يقول دوهول) انتقل إلى الموقع الحالي في عام 1958 ، عدهم أيضًا ، ستحتاج إلى إضافة قاعة أخرى.
نساء من عائلة الصفدي - أم دحيل ، منال ، العمة جميلة ، العمة عواطف ، العمة أنصاف - يصنعون مالفوف: يصطفون في أسفل مقلاة ضخمة مع شرائح من لحم الضأن المشوي في الفرن ، وبمهارة قم بتدوير أوراق البلدي المحلية الكبيرة المحشوة باللحم البقري والأرز إلى أسطوانات ضيقة. دحل الصفدي يعد الكبة الناعمة: يطحن الخروف الطازج ويخلطها مع البرغل الطازج ويتبلها بالبهارات والقرفة والفلفل الحار. تأخذ أم دوهل قرصة من مزيج التوابل الخاص بابنها وتذوقه. الصمت ينزل على الغرفة. الجميع هناك ، بما في ذلك واحد من الطهاة الأكثر موهبة في إسرائيل ، ينتظرون حكم زوج الأسرة الحاكمة في هذه الأسرة (وأكبر طهاة). إنها تتجهم قليلاً إلى حدٍ ما ، بحيث تكون غير محسوسة ت-ًا. لكن المعنى واضح. وتقول: "إنه يفتقد شيئًا" ، ويسرع ابنها المعاقب لتصحيح النكهات وإعادة ضبط الكون مرة أخرى.
دان بيرتس
"لديه أيادي ذهبية ، لكنه لا يزال بحاجة إلى الإشراف" ، همست العمة عواطف بحزن. يقول صفدي لاحقًا: "أقاتل معهم طوال اليوم ، وأستغفر لهم طوال اليوم" ، مازحًا جزئيًا فقط عن النساء المحبوبات في حياته.
"عاطفة عميقة"
ميشال واكسمان ، التي تكتب مدونة عبر العبرية تدعى Bo'u Le'ekhol ("تعال تأكل") وهي مؤلفة أيضًا كتب الطبخ الأكثر مبيعًا ، تأخذها إلى طاولة مطبخ Safdis ، حيث تترك أوراق الملفوف وتشكيلها غرايبة كوكي العجين ، مثل أحد أفراد الأسرة. على مدار الـ 18 شهرًا الماضية ، أمضت هي وفريقها - المصور دانيا وينر والمصمم ديكل بوبروف - ساعات طويلة مع دوهول صفدي وأقاربه يوثقون ثقافة الطهي في عائلة الجليل.
والنتيجة هي "البلدي" المنشورة حديثًا (Yedioth Ahronoth Press ، باللغة العبرية) ، وهو كتاب طهي غير عادي ورائع. كجزء من المشروع ، رافق واكسمان وزملاؤها الأسرة طوال مواسم السنة ، وخلال جميع الإجازات. يحتوي المجلد المكون من 320 صفحة على أكثر من 100 وصفة ، تم اختبار كل منها بعناية وإعادة اختبارها بواسطة Waxman في مطبخها المنزلي.
دان بيرتس
"بدأ الأمر برمته عن طريق الصدفة" ، يقول واكسمان في مقابلة. "كنت أجلس مع صديق ، عفرات تسور ، وكنا نتحدث عن الطعام الرائع في ديانا في الناصرة. أخبرتها أنني أرغب في مقابلة Duhul ، وقد اقترحت عليها - بعد أن عرفته منذ سنوات - أن نذهب إلى هناك. في الأسبوع التالي ، قدمتني إلى دهول. بينما جلسنا هناك مستمتعين بالطعام والأعراق المذهلين ، دون أي تخطيط مسبق ، قلت فجأة أنني أحب أن أقوم بعمل كتاب عنه. أنني كنت مستعدًا للعمل من أجل لا شيء ولطالما كان ذلك سيستغرق امتياز الدخول إلى مطبخه والتعلم منه. نظر إلي قليلاً ، لكنه قال إنه خلال أسبوعين سيحتفلون بعيد الأضحى - كان هذا منذ حوالي عامين - وإذا أردت أن أفهم مطبخه ، يجب أن أتذوق الطعام الذي كانت والدته ، زوجته وغيرها من النساء في الأسرة جعل. بعد أسبوعين ، حضرنا للتو في منزلهم ".
وُلد واكسمان في بئر السبع في فبراير 1967 ، وترعرع في هرتسليا وعاش في لندن لسنوات عديدة. تقيم حاليًا في تل أبيب مع زوجها شاي وطفليهما. ولد الصفدي أيضًا في فبراير 1967 - في الناصرة ، حيث يعيش منذ ذلك الحين. طور الشيفان رابطة وثيقة.
واكسمان: "بسرعة كبيرة - أثناء قضاء أيام كاملة في اختيار الأعشاب ، والتسوق في سوق الناصرة ، والانضمام إلى الاحتفالات العائلية ، وخاصةً قضاء بعض الوقت معًا في المطبخ - اقتربت جدًا من دهول ، ومن خلاله ، مع تمديد عائلة. لدى دوهول شغف عميق بالغذاء والنكهات وإطعام الناس. إنه شخص دافئ وكريم يدافع عن الكلام. يعبر عن نفسه من خلال الطبخ وإطعام الآخرين. إنه شيء متأصل بعمق في ثقافة عائلته وثقافته ، وعليك إضافة موهبته العظيمة. جميع أفراد الأسرة يحبون الطهي ، لكن ليس الجميع مباركًا بنوع من المواهب التي يتمتع بها.
"في مطبخ جدتي الرومانية اليهودية الصغير ، حيث قضيت عدة ساعات على مر السنين ، كانت هناك طقوس وأطباق تم طهيها كل يوم جمعة. كنت أعلم دائمًا بالتأكيد أنني وجدت حساء البنجر الأحمر مع نخاع العظام [Borscht] ؛ وعاء الشواء يغلي في عصائرها. الحطب مطهي ملفوف محشي؛ الكبد المفروم أعدت مع مفرمة اللحم اليدوية. و ikra [a delicacy made of fish roe] مخفوق بالشوكة. بناءً على الموسم ، ستجد أيضًا جميع أنواع الأشياء الأخرى ، المصنوعة من مكونات طازجة ومحفوظة التقطتها جدتي من حديقة جدي الكبيرة: كانت هناك أوراق عنب محشوة ، تقدم مع صلصة الطماطم. ثلاثة أنواع مختلفة من أطباق الأفوكادو ؛ السفرجل مربى البرقوق؛ العنب. البقان ، التي كانت محمصة على موقد الكيروسين في القاعة ؛ وأكثر بكثير.
"هذا الطقوس ، تقليد الطبخ الكثيف العمالة - والذي يرتبط لي بالحب والشوق - لم ينتقل إلى مطبخ والدتي. أعتقد أن اللقاء مع مطبخ عائلة الصفدي أعادني إلى ذلك المكان المحبب والمألوف حيث يجتمع الطعام والتقاليد والعادات لتشكيل صورة عائلية كاملة تنم عن شعور بالأمان والرفاهية ".
أثناء العمل على الكتاب ، تساءلت واكسمان عن مكانها فيه (تم سردها هي و صفدي كمؤلفين مشاركين ؛ يتم تقديم المقدمة العامة والمقدمات الجميلة لكل فصل من منظورها). وتقول: "كان من الصعب بالنسبة لي أن أقرر مدى ملاءمة صوتي". "كيفية تقديم الأشياء دون أي ذريعة لتقديم نظرة شاملة على المطبخ العربي ، وكيفية تجنب هذا النوع من النغمة المناسبة والاستعمارية الشائعة هنا. العلاقة الشخصية التي تطورت منعتني من أن أكون مجرد مراقب خارجي. آمل أن أكون قد نجحت في تقديم سرد شخصي لمطبخ أسرة معينة ، ولكن هذا يعكس أيضًا بقوة ثقافة الطعام المحلية الأوسع. "
تضيف واكسمان أنها وصفي يأملان أيضًا في نشر نسخة عربية من الكتاب: "من البداية ، كان هذا هو الهدف. أردنا أن تظهر في وقت واحد باللغتين العبرية والعربية ، ولكن كان الأمر أصعب مما توقعنا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم الإلمام بصناعة النشر في القطاع العربي. لكن يبدو أن هناك طلبًا ، وآمل حقًا أن نتمكن من القيام بذلك. "
جذور العائلة
"البلدي" بالتأكيد ليس كتابًا عن مطعم أو طاهي ؛ الأمر كله يتعلق بالعائلة والمجتمع وتقاليد الطهي الإقليمية. لا يزال ، هناك حاجة لمعرفة القصة وراء مطعم ديانا من أجل فهم قصة عائلة الصفدي وثقافة الطعام العربية المحلية.
تتابع العائلة جذورها إلى المنطقة العراقية ، والتي تجولت منها إلى صفد ثم إلى عربه في الجليل السفلي ، واكتسبت اسم صفدي ("من صفد") على طول الطريق. لا يعرف الشيوخ بالضبط متى وصل أجدادهم إلى الناصرة. إنهم يعلمون أن أحدهم ، ستة أجيال إلى الوراء ، كان دليل نابليون عندما زار المدينة في عام 1799. تحمي عائلة الصفدي بحماسة سيف الجد الأكبر الموقر ، الذي كان دليل نابليون وقام بعد ذلك بزيارة دولة إلى فرنسا ، تلقي الترحيب الملكي. تعد العلاقات الوثيقة مع الفرنسيين أيضًا مصدرًا للنكات المحلية حول عيون Safdis الزرقاء والشعر الذهبي.
كانت العائلة تنتمي إلى "الأرستقراطية" الناصرة في القرن التاسع عشر. كان هذا عصرًا تباطأ فيه الحكم العثماني وعادت الأسر المسلمة والمسيحية المحلية التي اكتسبت رأس المال والأرض للتأثير (على الرغم من ذلك لاحقًا ، خاصة بعد عام 1948) ).
في أوائل القرن العشرين ، انتقل جد دوهول إلى طبريا وكسب رزقه عن طريق بيع البنزين في صواني. "لم يعجبه الطقس الناصري" ، يقول حفيده. ولد أبي في مستشفى الاسكتلنديين [in Tiberias]. عاشت جدتي مع الجيران اليهود المغاربة الذين علموها كيف يصنعون الدماء [a traditional meat stew]. في عام 1947 ، عندما توترت العلاقات بين اليهود والعرب ، ترك جدي المقاليين خلفهم ، وأخذ أراك وعاد إلى الناصرة مع أبنائه السبعة ".
قد يمثل قضاء الأسرة في طبريا القصير عاطفة قوية للأسماك - خاصة البلطي (المعروف أيضا باسم أسماك القديس بطرس) من بحيرة كينيت. كما أنه مغرم بأطباق مثل شرحات لحم الضأن التي تُحرف على أكوب (وهو نبات صالح للأكل) ، وهو المفضل لدى اليهود والعرب في المنطقة.
القصة التالية ، التي يرويها دوهول الصفدي ، تكشف الكثير عن موقف العائلات المحترمة في ذلك الوقت من تناول الطعام بالخارج. "في أحد الأيام ، لا يزال في طبريا ، خلال فترة الانتداب البريطاني ، دخل جدي - الذي ورثنا منه والدي أنا مولعًا بمشروب جيد - إلى أحد أماكن الاستراحة على ممشى طبريا. أخبره النادل أن ابنه - أبي ، الذي كان في السابعة أو الثامنة من عمره في ذلك الوقت - قد زار ذلك اليوم وأكل الحمص. لم يقل جدي شيئًا ، أنهى مشروبه وعندما عاد إلى المنزل ، خدم ابنه الضال جزءًا كبيرًا من الركلات والشتائم. الأشخاص الذين ذهبوا إلى المطاعم وفضحهم كانوا معروفين باسم نوري [homeless]: أنت أكلت فقط في المنزل. "
في شبابه ، عمل محمود صفدي ، والد دهول ، عاملاً في شركة سوليل بونيه الإسرائيلية للبناء. لكسب المزيد من المال ، عمل في المساء كمبشر في سينما ديانا في الناصرة. في عام 1965 ، بدأ في بيع رواد السينما "اللحم المشوي الذي يخلع العصا بالبيتا الطازجة والقليل من الطحينة" ، يقول ابنه ، بالحنين إلى الماضي. "لقد جعلته جدتي ، وبعد ذلك والدتي ، وعاءًا كبيرًا من الهوسي - من الداخل ، مع الكثير من زيت الزيتون والبصل - وأصبح الأمر ناجحًا. جاء جميع الشباب في المدينة لمشاهدة فيلم وأكل هوسي ".
موقع الشواية المؤقتة تحتله الآن منصة فلافل شاورما مملوكة لعائلة الصفدي. افتتح الأب المحب للطعام مطعمه ، على الجانب الآخر من الطريق ، في منتصف السبعينيات ، "في الغالب لمتعته الخاصة" ، ويتحدث عن دوهول. في البداية كانت القائمة تتكون أساسًا من الأسماك والمأكولات البحرية - كان أول مطعم في الناصرة يقدم المأكولات البحرية. في عام 1976 ، وصل أول عميل محلي تجرأ على الدخول مع زوجته ".
في أوائل التسعينيات ، دخل دوهول ، الذي نشأ في مطبخ أقاربه والمطبخ الذي يرأسه والده ، في حذاء الأخير (توفي والده في عام 1997) وحول ديانا إلى مكة ومصدر مصدر إلهام للطهاة الذين ابتكروا ما يعرف باسم "المطبخ الإسرائيلي الجديد".
في الواقع ، تميل القائمة الحالية أكثر نحو الأطباق التي أعدها الجانب الذكور من الأسرة - اللحوم المشوية ، والداخلية ، والسمك المقلي والمشوي ، والمقبلات المختلفة - وأقل نحو الجانب الذي تكون فيه نساء الأسرة بارعا (يطبخ ، الخضروات المحشوة ، والسلع المخبوزة) ، حتى لو كان Duhul هو أحد الرجال القلائل الذين هم على دراية بأسرار تحضيرها.
دان بيرتس
حمص دوهول
الحمص سوف يغطس أو يسبح حسب حمصه. الصغار الصفراء المعروفة باسم الحمص البلغاري هي الأفضل للاستخدام. من الأفضل شرائها وغيرها من البقوليات من المتاجر التي تتمتع بحركة مرور كبيرة ودوران في حركة البضائع ، لتجنب أن ينتهي الأمر ببعضها قضى وقتًا طويلاً في الجلوس في أكياس واكتسبت نكهة أقل من الطازجة. سيكون لجودة الطحينة المضافة إلى الحمص تأثير كبير على ذوقها. سيساعد استخدام مسحوق الخبز على تخفيف الحمص والانفتاح أثناء الطهي - التأثير مشابه لتأثير صودا الخبز ، ولكنه أكثر نعومة وذوق أقل.
يمكن أن تطحن الحمص إلى عجينة باستخدام مدافع الهاون والمدقة المصممة لهذا الغرض ، ولكن يمكنك أيضًا الحصول على نتيجة رائعة باستخدام معالج الطعام. التوابل هو الحد الأدنى - الملح وعصير الليمون. الحمص الجيد المطبوخ جيدًا والأرض لا يحتاج إلى أي شيء أكثر من ذلك.
المقادير:
حمص صفراء صغيرة ("بلغارية") (تزن قبل النقع)
1 مسحوق الخبز الحزمة
كوبان من الطحينة ذات النوعية الجيدة
1 ½ ملعقة صغيرة. الملح
l-¾ كوب عصير ليمون طازج (حسب الذوق ؛ لقد استخدمت ½ فنجان)
1 كوب ماء الصنبور (يضاف ببطء حسب الحاجة)
نقع الحمص بين عشية وضحاها في وعاء كبير مع الكثير من الماء. في اليوم التالي ، قم بطهي الحمص: صفيه جيدًا وشطفه جيدًا عدة مرات ، وانتقل إلى وعاء كبير. يُضاف مسحوق الخبز وكميات كافية من الماء لتغطية الحمص بمقدار 5 سنتيمترات ، ويُحرَّك المزيج. جلب ليغلي ، وكشف ، على لهب قوي. المقشود قبالة الرغوة التي ترتفع إلى السطح.
قم بخفض اللهب وطهيه لمدة 3 ساعات في درجة حرارة متوسطة حتى تصبح الحمص طرية للغاية ، مع التحريك من حين لآخر لمنعه من الالتصاق بأسفل الوعاء. أضف الماء من حين لآخر حسب الحاجة ، للحفاظ على حمص مغطاة ومنعهم من الجفاف.
تحضير الحمص: استنزاف الحمص المطبوخ جيدًا ونقله إلى معالج الطعام ؛ عملية مستمرة لمدة 2-3 دقائق. أضيفي الطحينة والملح وعصير الليمون ، وعالجيه لمدة دقيقتين أخريين. أضف القليل من الماء تدريجياً ، واستمر في المعالجة حتى تحصل على الاتساق المطلوب. في هذه المرحلة ، عندما يظل الحمص دافئًا ، يجب أن يكون نحيفًا نسبيًا - ولكن لا يزال معجونًا وليس سائلاً. سوف تصبح أكثر حزما كما يبرد.
يُقدّم الطبق على طبق من الزيت مع رشّ غني من زيت الزيتون ، أو يُملأ الطبق الطري الطازج به.
دان بيرتس
مالفوف: أوراق الملفوف المحشوة باللحم البقري والأرز
Malfouf هو أيضًا اسم الملفوف العربي الكبير السميك الذي يناسب بشكل مثالي الحشو. في الموسم ، يمكنك العثور عليه في أسواق المدن العربية ، وفي كثير من الأحيان في الأسواق الكبيرة الأخرى أيضًا. إذا لم يكن لديك حظ في العثور على الملفوف ملفوف ، يمكن أيضا استخدام الملفوف العادي.
المقادير:
للتعبئة:
3 أكواب مستديرة أو أرز بسمتي
½ كيلوغرام من لحم الغنم ، مفروم بخشونة بسكين أو أرض خشن في مفرمة لحم
نصف كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة. توابل بهارات دوهول (أدناه)
½ ملعقة صغيرة. قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة. الملح
دوهولز باهارات:
البهارات 100 جرام
50 غراما من الفلفل الأسود
حبة جوزة الطيب كاملة
للمحفوف:
ملفوف كبير ، طازج جدًا ، ويفضل أن يكون مالفوفالأرز ولحم البقر
ملح حسب الذوق
عصير 2 ليمون طازج
كمية كافية من الماء لتغطية الملفوف المحشو
1/3 كوب زيت زيتون
تحضير البهارات: قم بطحن التوابل في مطحنة القهوة أو مطحنة التوابل ، أو قصفها بمدافع الهاون والمدقة. أو يمكنك أن تطلب من بائع التوابل لطحنها لك.
تحضير الحشوة: اجمع كل مكونات الحشوة في وعاء ودلك لمدة عدة دقائق للحصول على خليط موحد. الكمية تكفي لوعاء كبير من الملفوف المحشو. إذا تم ترك أي حشوة ، فيمكن تجميدها واستخدامها في وقت لاحق.
تحضير العجول: هناك طريقتان لفصل أوراق الملفوف دون تمزيقها:
(1). تجميد الملفوف. أخرجه من الثلاجة واتركيه يذوب ببطء. عند إذابة الجليد ، ستكون الأوراق ناعمة وسهلة الفصل.
(2). يُغلى وعاء من الماء ، كبير بما يكفي لعقد الملفوف بأكمله ، ليغلي. استخدم سكين لإزالة الجذع السميك. ضع الملفوف كله في الماء المغلي واتركه يطهى لمدة 5-10 دقائق ، حتى تصبح الأوراق ناعمة ويمكن فصلها بسهولة. إذا كنت قد قشرت بضع طبقات من الأوراق ولم تنفصل الطبقات التالية بسهولة ، فأعد الملفوف إلى الماء المغلي واتركه ينعم لعدة دقائق.
بمجرد أن يتم فصل كل الأوراق ، انتشر كل واحدة على سطح العمل. بسكين ، قلص الوريد الأبيض القاسي في وسط الورقة وتوضع جانباً. قطع كل ورقة بالطول إلى ورقتين. خذ القليل من الحشوة ، ضعها على ورقة ثم لفها في شكل سجق رقيق طويل ، في اتجاه ألياف الورقة. قم بلف الورقة لتغطية الحشوة ، وقم بطي الأطراف برفق وقرصها برفق. تواصل حتى يتم محشوة جميع الأوراق.
ضع قاع الوعاء مع الأجزاء البيضاء من الأوراق التي تم وضعها جانباً في وقت سابق. رتب الأوراق المحشوة في الأعلى بحيث تكون معبأة بشكل وثيق. يرش الملح وعصير الليمون على كل شيء. أضيفي الماء لتغطيه ورذاذ بزيت الزيتون. يُغطّى القدر ويُغلى المزيج ثم يُطهى المزيج على نار خفيفة لمدة ساعتين. أخرجه من النار واتركه مغطى لمدة 10 دقائق. اقلب محتويات الوعاء على طبق ويقدم.
دان بيرتس
غرايبه بسكويت مع حشوة تركية ممتلئة
Ghraybeh هي ملفات تعريف الارتباط رائعة ورقيقة مع كمية مناسبة من الحلاوة - والتي تأتي من ملء البهجة التركية المعطرة برائحة الورد (rahat lokum) الذي يخفف ويذوب قليلا أثناء الخبز. على عكس ما قد يتوقعه المرء ، تتطلب هذه العجينة عملية تطهير مكثفة وطويلة نسبيا.
مطلوب الكثير من الصبر في صنع هذه الملفات. إن اتساق العجينة يجعل الأمر صعبًا بعض الشيء ، لكن النتيجة تستحق الجهد المبذول. تقوم نساء الصفدي بإعدادهن بخفة الحركة المذهلة.
في غضون دقائق ، تنتج أيديهم الماهرة صفًا على صف من ملفات تعريف الارتباط الرفيعة الشكل. مثل علامات الاستفهام المصنوعة من العجين ، فإنها تحمل قطعة من البهجة التركية داخل ملفوف في شريط رفيع. ليس من الضروري إنشاء مثل هذه الأشكال الموحدة والكمال مع العجين. طالما يتم خبزها بشكل صحيح ، ستذوب ملفات تعريف الارتباط الرائعة في فمك.
المقادير:
1 كيلوغرام دقيق أبيض
½ كوب من مسحوق السكر
1 ملعقة صغيرة. مسحوق الخبز
½ كوب زيت نباتي
200 جرام خففت الزبدة
50 جرام (6 ملاعق كبيرة) من القشدة الحامضة
400 غرام فرحة تركية ، لملء الفراغ
سخن الفرن إلى 200 درجة مئوية (حرارة متوسطة عالية).
تحضير العجينة: في وعاء ، يُمزج الدقيق والسكر المسحوق ومسحوق الخبز. أضف الزيت ودلّيه في الدقيق بيديك. نضيف الزبدة ونعجنها جيداً. أضف الكريما الحامضة. دلك لمدة 10 دقائق أخرى حتى تصبح العجينة ناعمة وطرية وطرية للغاية.
إعداد ملفات تعريف الارتباط: تمزيق قطع صغيرة من العجين ولفة في كرات. بيديك ، اضغط وشكل كل كرة في شكل بيضاوي رفيع. لفة قطع من البهجة التركية إلى شرائح رقيقة طول القطع العجين ، ووضع قطعة من البهجة التركية في وسط كل واحدة. قم بطي العجينة على القرص حتى تغلق النهايات ، ثم قم بإنشاء ملف تعريف ارتباط على شكل حرف S. رتب ملفات تعريف الارتباط ، متباعدة ، على صفيحة مبطنة بورق الخبز.
تُخبز في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 10 دقائق ، أو حتى تبدأ في التحمير قليلاً. اتركيه باردًا واحفظه في علبة مغلقة بإحكام.
يمكنك أيضًا تجميد ملفات تعريف الارتباط قبل الخبز وبعد ذلك تخبزها متى شئت. ليس من الضروري تذويبها مسبقا.
Source link
